No puede ser, yo me había traido los desmontables y me habia dejado las patas en el Guest House. No me apetecía nada volver , asi que me fui bajando los pantalones hasta que llegaron al límite de la camisa. Ahora ya parecían unos pantalones pesqueros.. y coló jejeje.
La primera sopresa es que la chica que me atiende habla prefectamente ingles, eso ya es una ventaja. Me explica como va lo del visado, que son 170 RM , que dura para dos meses, y que necesito unas fotos. Tambien me cuenta que necesito el billete de salida de Indonesia. UMM.. eso si es un gran problema, por que yo en dos meses no se donde voy a ir. La explico que estoy viajando por Asia sin tiempo, y que no se a donde iré despues, que ya lo decidiré cuando esté alli. Me dice que se lo escriba en una hoja en blanco y que se lo entregué cuando traiga la solicitud.
En el centro comercial Central Point te puedes hacer 8 fotos por 12RM. También alli puedes hacer el pago de los 170RM para el visado. Esto se debe hacer por ingreso y presentando el resguardo .

Vuelvo a bajarme los pantalones hasta donde puedo, entro en la embajada y entrego todo. Ahora tengo que ir a una salita con un hombre que no deja de hacerme preguntas.
-¿Y vas a viajar más de dos meses?
-Sip
-¿Y a donde quieres ir?
-Sumatra, y luego Bali, Sulawesi, no se .
-Muy bien Mister. Sumatra es muy bonito. ¿Donde quieres ir en Sumatra?
-A Pulau Weh.
-¿A Bucear?
-Si. A Bucear.
-Genial, a mi me gustaría ir tambien a bucear.Mucha suerte en el viaje por nuestro maravilloso pais.
-Gracias
Estas fueron unas de las cuantas .Al final con una sonrisa grapo todo junto con el formulario, y me dijo que volviera a las 4pm a por el visado.

Primera cosa hecha. Ahora quedaba lo más dificil ir a ver si tenían plaza para poder subir al monte Kota Kinabalu.Sutera son los que gestionan el alojamiento en Laban Rata. Un Guest House situado a 3000metros, en el cual tienes que parar para aclimatarte a la altitud antes de alcanzar la cima al dia siguiente para ver amanecer.
http://www.suteraharbour.com/
Entré en sus oficinas, y directo al grano. Quiero subir al Kota Kinabalu, cuando podria ser?.
-Quiere usted mañana, pasado, la semana que viene, lo que quiera.
-Pero no hay que reservar con antelación?
-Normalmente si, pero no hay mucha demanda ultimamente.
Me estuvo comentando la pasta que costaba, que va desglosada de la siguiente manera.

• Laban Rata Guest house
  Cama en el Dorm
  Cena
  Desayuno al dia siguiente antes de subir
  Desayuno cuando has bajado
  Comida en parque Kota Kinabalu
  Comida para llevar que usaras en la subida
  Permiso para realizar la subida
  Seguro
  Todo eso por 492RM
  Esto lo tienes que pagar en las oficinas de Sutera.
• Luego una vez llegas al Centro del Parque
  85RM por el Guia (de 1 a 3 personas).Es obligatorio subir con guia
  100RM por el permit
  16.50×2 = 33 RM Bus desde el Centro de visitantes hasta donde se sube y viceversa
  10RM por dejar la mochila (se cobra por bulto)

Ale ya esta hecho, todo pagado. Tenía botas, ropa de abrigo, linterna, pero me faltaban los guantes. Segun sales de las oficinas de Sutera hay unas tiendas donde puedes comprar de todo. Dado que me habían dicho que los guantes son imprescindibles para el último tramo de la subida, pues me los compré.

Ese día lo tenía que preparar todo. Lo que más me preocupaba era la mochila pequeña, que llevar, que dejar. etc.
Al final llevé lo siguiente:
Chubasquero
Forro Polar
Un par de calcetines extra
Linterna
Camisa termica de manga corta
Cosas de aseo
Mini Botiquin con tiritas y demas
Snacks
Botella de agua de un litro
Tripode
Camara y objetivos
Camara pequeña para video
Guantes

Ya sólo quedaba disfrutar de los atardeceres de Kota Kinabalu en el puerto.

A las 5 ya casi no podía dormir, había llegado ya el día en que intentaría subir el techo del Sudeste Asiatico. Las dudas me asaltaba, ¿Podría hacerlo?, despues de pagar esa pasta casi que estaba obligado a llegar por lo menos hasta el Laban Rata. Y luego esta lo del mal de altura, que si te da te da , y te jodes y te tienes que bajar. En fin, estas dudas estuvieron en mi cabeza mucho rato.
El bus al Kota Kinabalu National Park sale cuando se llena, son mini vans por las que pagas 15RM. La mia tardó una hora y media en salir, llegué a las 10:30. Y claro era un pelin tarde, era el último que subía, me estaban esperando por que ya había pagado .
Ahi estaba mi guia Mahali Duraman, que con su poquito ingles me decía tu Slowly Slowly, y no te pares más de 10 minutos para que no se te enfrien los músculos.
Empezamos a subir y comezaba uno de mis sueños. El monte Kota Kinabalu es el techo del sudeste asiático, con sus 4096metros , su nombre viene de las palabras Aki Nabalu, que significa El Lugar Venerado de los muertos, la creencia local es que los espírtus estan en su cima, y que se alimetan de un musgo que crece justo donde intentaríamos ir al día siguiente .

Al principio la subida es más o menos llana, cosa que agradecí por que la verdad es que hacía frio y tardé un poquito en que mis musculos entraran en calor.

De repente empezamos a subir, primero había caminos con escaleras, no eran muy pronunciadas y cada poco rato tenías un repecho llano.
La niebla empezó a bajar y la dureza del tramo empezó a notarse. Hacíamos pequeñas paradas , mi guia intentaba enseñarme la flora del lugar, o alguna cosa que veía , como esta serpiente que según él era bastante peligrosa. Lo que más me gustó fue una planta carnivora, no veríamos ninguna más en toda la subida.

Yo iba delante, mi guía lo prefería para que fuera yo el que marcara el paso. De vez en cuando decía Slowly Slowly , y se ponía a mi lado a contarme algo del parque o de si mismo. Lleva ya unos años haciendo de guia y subiendo a la cina del KK, lo hace “solo” 3 veces a la semana por que no es bueno para la cabeza aclimatarse tantas veces a la altitud.

Es impresionante ver como suben los porteadores, pasito a pasito con tres mochilas de 60 litros a la espalda que a saber tu que llevaran dentro. Muchos de ellos son los encargados de subir la comida que tendremos mas tarde en el Laban Rata. Segun me dijo el guia , suelen subir con 40 kilos, y no van nada despacio.

Lo bueno que tiene la subida, es que cada cierto tiempo te va poniendo carteles de por donde vas, y cuantos km llevas, en nada pasamos el medio kilometro, y el kilometro llego detras casi sin quererlo. A cada kilometro hay unas cabañas para descansar con servicios y demas, esta muy bien.

La subida seguia siendo dura, y ahora había mogollon de niebla, no se veía casi nada, me dijo que era normal, y que teníamos suerte de no hacer la ascensión lloviendo, que muchas veces habia pasado…
Los kilometros se iban sucediendo, y cada vez la ascensión se hacia mas dura. Yo me encontraba genial, iba a mi ritmo, bastante más lento de lo que podía ir realmente, pero sin cansarme mucho, agradecía mucho las paradas, por que asi me quitaba la mochila y el tripode de encima, bebía un poco de agua, y ale a continuar.

Ya a partir del kilometro dos empecé a adelantar a gente, y a ver a gente bajar de la subida del dia anterior, Good Luck, Enjoy, Have a nice climb jejeje, todos vanagloriandose del bonito amanecer que habían visto.

Venga que ya queda menos, me decía a mi mismo. Ya se empezaban a notar las piernas cada vez más cansadas y los escalones cada vez más empinados, cada vez mas desgastados por las pisadas y la lluvia. Había veces que tenía agarrarme al suelo para poder subir. Pasamos el cartel de 5 kilometros,ya sólo quedaba un kilometro más para llegar al refugio .

En el último kilometro un mar de niebla se cernía sobre la montaña, no se veía nada, ahora sólo quedaban quinientos metros para llegar a Laban Rata. Alla a lo lejos se veia algo que podría decirse que es una casa, ya casi estamos llegando. No para de bajar gente, pero nosotros coronamos el Laban Rata a las 14:30, asi que 4 horas de subida, para 6 kilometros, que no esta nada mal.

Se nota que estamos a 3000metros de altitud la verdad, la respiracion cuesta mas. Llegas al refugio y lo primero que haces es entregar el panfleto y te dan la llave de la habitación, un dorm de 4 camas en litera. Sólo hay dos duchas asi que lo mejor que puedes hacer es pegarte una ducha de agua caliente nada mas llegar, luego se llena y no hay manera de ducharse ya que cortan el agua caliente a las 7pm.

En el comerdor tienes agua la que quieras, calentada claro, y para hacer te y café, es bueno beber mucha agua para ayudar al cuerpo a aclimatarse bien a la altitud.
A las 6 ya estaba todo preparado para la cena, es buffet libre, y bastante completo.  Había que reponer fuerzas para el día siguiente, que acometeríamos la subida a las dos y media de la mañana.

La tarde no nos dejaría indiferente, y un manto de nubes iba y venían en los alrededores del Laban Rata, apareciendo de repente el Sol para cubrirlas de rojo. Estabamos a ras de las nubes a 3000 metros de altura, que gozada. Mañana lo veríamos desde un kilometro más arriba.

Y llegó el día, nos levantamos prontito sobre las 2 de la mañana, para que diera tiempo suficiente para desayunar. Nos pusieron de todo, huevos, tortilla, salchichas, noodles, arroz, tostadas, fruta de todo tipo, cafe, y demas…
El frio de la mañana hizo que nos abrigaramos bien, hoy si que teníamos que llevar todo puesto, las tres capas arriba, y los guantes imprescindibles. Partimos a las dos y media , con las estrellas como únicos compañeros. Había mucha gente que empezó la subida a la una o dos, nosotros eramos de los últimos.
Esta vez la subida no da tregua , muy empinada  te tienes que agarrar al siguiente escalon para subir el primero. Empezamos a adelantar , incluso hay algunos que bajan por que les duele la cabeza, hay mucha gente que no se ha aclimatado bien y el malestar les hace retornar al refugio hasta que cesen los síntomas. En los trámos más difíciles las colas se hacen cada vez mayores, yo tenía que seguir mi ritmo y no podía pararme, asi que fuí adelantando por un camino un poco mas complicado hasta que los pasé.
La ascensión sigue, ahora las cuerdas son necesarias, no solo para seguir el camino, sino que sin ellas no se podria subir, se hace más dura a medida que vas ascendiendo, y en algunos momentos tienes que balancearte con la cuerda para llegar a otro sitio que sin la cuerda no podrías llegar.

Ya vemos el pico más alto, ahora más que nunca hay que usar las cuerdas que indican el camino , es como pizarra y de unos 45 grados de inclinación. En este tramo es cuando se hacen imprescindibles los guantes, de otra manera te dejarías las manos en la cuerda
En menos de diez minutos estamos arriba del todo, lo hemos conseguido!!! solo hay dos personas que empezaron la ascension a la 1 y media. Hemos tardado dos horas y poco en subir, justo en el punto más alto hay una placa que dice que has llegado a los 4095mtrs subiendo los 8 kilometros desde la base.

BIEN, lo hemos hecho, estamos arriba y ahora sólo hay que disfrutarlo y esperar a que el Sol salga.

Había merecído la pena, y todavía no habíamos visto todo lo que la montaña nos podía ofrecer. A nuestro alrededor iban cobrando forma los picos que la noche no nos había dejado ver.

Había que aprovechar el tiempo, empaparse del amanecer. Verlo todo desde las alturas es increible, como estar volando. Había subido mi primer cuatromil (y quien sabe si el último ) y estabamos viendo un amanecer muy bonito. Según el guía, ultimamente había estado demasiado nublado y con niebla y no se había visto tan bien como hoy, la suerte nos había acompañado.

Tocaba bajar al refugio. El Sol le daba una nueva dimensión a la bajada, había tramos en los que me parecía increible haber subido. Quizas por eso tambien lo haces por la noche, para que no te acojones y te des media vuelta 8).

Tras otro desayuno copioso, empezamos el descenso. Los primeros kilometros no lo aguanté mal. Yo sabía que la bajada me daría guerra y asi fue, la montaña empezó a trazar una leve sonrisa. Quien rie el último rie mejor y ahora era ella la que reia. Me sentía como Pinocho cuando el hada madrina le dijo .. anda Pinocho anda. Pues eso, como una marioneta fui bajando a trompicones y para colmo se pone a llover. Ahora hay que andar con mucho cuidado, aunque era yo el único, los niños bajaban corriendo los jodios. Con las rodillas destrozadas abordé el ultimo kilometro ,llegando al centro de visitantes tres horas y media despues de iniciar el descenso.

Allí me esperaba una grata sorpresa, en la 23 edicion del Climbathlon el español Kilian Jornet había quedado primero en la subida al monte con 2 horas y 40 minutos, y el segundo puesto de las chicas con Mieria Miro.

Recogí mi diploma por 10RM  y a intentar comer. Menos mal que nos reunimos varios y cogimos un taxi que nos llevara a KK por 35RM cada uno. No tenía fuerzas para esperar más tiempo y ademas estaba lloviendo a cantaros. Como para estar esperando al bus.

Necesitaba descansar, asi que me cambié de Hotel. El City Park Lodge (http://www.cityparklodge.com/) tenía todo lo que necesitaba, una cama grande, baño con agua caliente , desayuno e internet en la habitación.

Me pasé los dos días siguientes casi sin moverme, solo bajaba para comer algo y si las rodillas me lo permitian.
Mis dias en Malasia habían terminado , me compré un billete a Medan en Sumatra (Indonesia). Había pasado un mes en Malasia y me había encantado. Para ir de mochilero pues no es un sitio muy barato, pero merece mucho la pena. Tiene de todo, jungla, naturaleza, sitios historicos, aventura y un largo etc. Si es cierto que me había dejado cosas por ver, pero que mejor escusa para volver que bañarme en la isla de Tioman, visitar Sarawak, tomar el tren de la jungla, y una infinidad de Parques Nacionales que merecen mucho la pena visitar.

BYE BYE MALASIA, HI INDONESIA !!!!!

Nuestra primera visita fue al Castillo de Loarre, ubicado a 6 kilómetros del pueblo de Loarre en la Hoya de Huesca. Para llegar allí desde Zaragoza capital hay que ir por la autovía A23 hasta Huesca y después coger la A-132, dirección Pamplona .

A unos 30 kilómetros aproximadamente de Huesca se encuentra la localidad de Loarre, y erigido en lo alto de un promontorio rocoso a 1070 metros, se alza su castillo con el mismo nombre, considerado como la fortaleza románica mejor conservada de Europa.

Hay un amplio aparcamiento para dejar estacionados los vehículos y un edificio donde venden las entradas, con una cafetería y el único sitio donde se puede ir al baño. Permanece abierto todos los días del año a excepción de Navidad y Año Nuevo. La página para ver los horarios dependiendo de la estación e información es www.castillodeloarre.es y el precio 4,80 por persona con guía.

Antes de la visita guiada, se accede a un salón donde proyectan un documental sobre la historia del castillo.

Una curiosidad del castillo, es que fue rodaje de la película El Reino de los Cielos de Ridley Scott.

El Castillo construido sobre los restos de una edificación romana del siglo XI por el Rey Sancho III El Mayor de Navarra, está formado  por el edificio real, la Capilla y el Torreón de la Reina, que antiguamente fue una torre defensiva, el patio de las armas, las estancias militares y del servicio y la Torre del Homenaje.

Posteriormente el rey Sancho Ramírez y  para adecuar a la orden canónica agustina la fortaleza, construyó el Monasterio.

Y ya en el siglo XIII, fue construida la muralla.

Tras la proyección nuestro guía nos dirige hacia la Puerta de la muralla, que junto con la muralla, como bien hemos comentado antes es lo ultimo en construir.

Lo primero a visitar del Castillo es la parte mas antigua y entramos por la puerta que da acceso a la zona militar y religioso, todo ello de estilo románico.

Se asciende por una escalera con una espectacular bóveda de cañón decorada con ajedrezado jaqués.

A mano izquierda se encuentra la estancia donde se encontraba el cuerpo de guardia, los cuales vigilaban el acceso de la puerta principal.

A mano derecha de la escalera, la Cripta de Santa Quiteria, donde además de ser lugar de culto y  enterramientos, se guardaban tesoros. Tiene una gran acústica y si te colocas en el centro de la pequeña estancia y hablas en alto parece que tienes puesto un micrófono.

Ya en la primera planta se encuentra la Iglesia de San Pedro de estilo románico del siglo XI. Un crucero de planta cuadrada coronado por una gran cúpula de 26 metros. La luz entra a través de bellas ventanas.

En la misma planta se encuentra el cruce de pasillos donde nos lleva a los Pabellones del Monasterio, los calabozos y la torre del homenaje, que es la mas alta del castillo y en la cual con 5 plantas era refugio idóneo, ya que además de un difícil acceso y solo accesible por un puente elevadizo entre la torre y el castillo, podía quedarse aislada en tiempos de asedio.

En la segunda planta  se encuentran la sala de armas, la puerta del castillo antiguo, el patio de armas, la torre de la reina y  la parte accesible de la torre del homenaje, donde subimos para ver las vistas desde la parte más alta del castillo.

Después de las últimas fotos desde fuera del complejo nos fuimos a comer, ya que la visita se había demorado más de lo que creíamos.

A unos 20 kilómetros más o menos se encuentran los Mallos de Riglos, que fue nuestra segunda visita en el día de hoy. Son formaciones geológicas de conglomerados del Mioceno, sedimentos con cantos rodados de tamaño significativo (hasta 300 metros) cementado por grava y arena y que tuvieron su formación en los conos de deyección de cauces que vertían hacia la antigua depresión  central del Ebro. Estos depósitos aluviales han sido elevados por plegamientos de las capas inferiores y posteriormente erosionados, dando lugar a estas impresionantes paredes.

Llegamos hasta el mismo pueblo de Riglos para observar lo enormes que son estas paredes pasando antes por el mirador para hacer unas cuantas fotos.

Es un gran sitio para gente que le guste la escalada y el senderismo, pero nosotros dejamos esto último para otra ocasión.

Cuando nos dirigíamos hacia la localidad de Murillo del Gállego pudimos ver en lo alto de los mallos a unos enormes buitres, dando vueltas en el cielo buscando quien sabe si alguna presa.

Desde el pueblo de Murillo de Gallego las vistas son francamente preciosas y conforme vamos remontando el río hacia Hecho paramos  a tomar alguna que otra foto de algún puente romano.

Continuando por la carretera  A-132,  paramos en el embalse de la Peña, donde la tonalidad de los árboles ocres, reflejado en el mismo hizo que parásemos a tomar alguna foto más.

Una vez llegados a puente la Reina, nos desviamos hacia el valle de Hecho, uno de los valles occidentales de Huesca, dentro de la comarca de la Jacetanía.

Llegamos a Hecho entrada la noche y nos alojamos en el primer sitio que vimos. El elegido fue El Hotel de la Val (http://www.hotel-de-la-val.com/), una habitación doble sencilla por 50Euros Tras dejar las maletas nos dirigimos a la oficina de turismo para que nos informaran de las posibles excursiones que podíamos hacer estos dos días completos que nos quedaban.

El pueblo de Hecho situado a 833 metros y a orillas del río Aragón-Subordán, es uno de los pueblos más  bonitos de Aragón. Un pueblo con de gran belleza arquitectónica y muy bien conservado. Sus casas con los tejados de pizarra y construidas en piedra hace que pasear por sus calles sea una delicia, aunque ya haya oscurecido.

A la mañana siguiente, nos levantamos bastante temprano y decidimos marcharnos a otro hotel ya que en éste las paredes son de papel y hemos estado durante toda la noche escuchando las conversaciones de nuestros vecinos de cabecera de cama.

Preferimos meter todas las cosas en el coche y buscar alojamiento a la tarde, a la vuelta de nuestra excursión de hoy.

La excursión elegida para hoy es llegar hasta Aguastuertas.

Dejamos Hecho  por la carretera V-2131 pasando por Siresa , Boca del Infierno, Selva de Oza, parando en todos estos puntos para hacer fotos. Son unos 10 kilómetros con un paisaje increíble. Llegamos hasta a Guarrinza, donde la carretera pasa a ser una pista forestal en muy buenas condiciones.

La pista continúa, pero el vehículo hay que dejarlo estacionado al llegar a una  barrera metálica.

Los primeros 30 minutos vamos entre retazos de bosque de hayas y pinos es bastante fácil de andar ya que la subida es muy suave, siendo además una pista bastante ancha.

Los últimos 15 minutos dejamos la pista para coger un camino rocoso hasta llegar a un precario refugio de pastores, donde la vista hacia atrás de todo el valle de Guarrinza es espectacular. La subida hasta aqui no supone gran esfuerzo, salvo por este último tramo.

El valle de Aguastuertas es precioso, un valle plagado de caballos y ganado vacuno, en el que aguas cristalinas serpentean formando meandros y que en determinadas zonas encharcan el terreno. Hay una senda que es visible por trozos y que marcan un camino facil cuyos únicos sonidos es el viento ,las vacas y los caballos

Según llegas al refugio puedes continuar por la senda de la derecha siguiendo la falda de la montaña, o bien girar a la izquierda para contemplar bien tanto el valle como una vista impresionante a tus espaldas.

Nosotros tras una parada para tomar un tentempié continuamos por este valle hasta llegar a la senda que va al ibón de Estanés. Un camino fácil lleno de de caballos, y que nos ofreciói la oportunidad de ver muy de cerca a estos preciosos equinos, incluso uno pequeñito que no se separaba de nosotros.

Justo antes de la senda que va al Ibón de Estanés  decidimos no seguir más adelante, ya que al ibón quedaba aproximadamente una hora y media más.

Hay que regresar por el mismo sitio que se sube, pero una vez ya en el coche y viendo que todavía era pronto bajamos hasta lo que es su día fue el camping selva de oza, para realizar un paseo por la selva de oza.

Tomamos la senda de Espata, para realizar un paseo circular de 2 kilómetros de subida y 900 metros de bajada entre hayas y abetos,  eso  es lo que hicimos porque en realidad la ruta se puede extender hasta el castillo de Acher.

Esta noche nos quedaríamos a dormir en Siresa en el Hotel Castillo de Acher, teléfono 974 375 233 hotel@castillodacher.com , situado en la Plaza Mayor. Un buen hotel de 3 estrellas por 50 euros la habitación doble, u 80 euros la media pensión para dos personas, opción ésta elegida por nosotros y de gran acierto ya que la cena estaba deliciosa, el primero un poco escaso quizás, pero de segundo un buen asado de ternasco y de jabalí, todo ello acompañado de un vino, un poquito peleón pero que se dejaba beber.

Por la mañana y tras un excelente desayuno y volver a meter todas las cosas en el coche nos dirigimos de nuevo hacia la selva de Oza y tras pasar ésta y seguir hasta Guarrinza y continuar las indicaciones hacia la parte izquierda del río llegamos al aparcamiento para subir al Ibón de Acherito, uno de los pocos ibones naturales que quedan en el Pirineo. Antes de llegar hicimos una parada para poder ver en detalle la Garganta del Infierno

El tiempo de subida es aproximadamente de 2 horas y el desnivel a subir de unos 700 metros.

Se parte de la pista que dirige al viejo refugio de la Mina en Guarrinza. Una buena senda por la orilla izquierda orográfica, lado derecho del arroyo va ascendiendo poco a poco, para volver a atravesar el barranco y el río Aragón y empezar una subida algo más pronunciada donde divisamos el Mallo de Acherito.

El ibón se encuentra cobijado por esbeltas paredes, una de ellas es el pico de Larraille o Arraya de las Foyas.

Nosotros seguimos subiendo 15 minutos más para ver el ibón desde arriba y la otra vertiente.

Como el tiempo empezó a cambiar rápidamente a más frío, decidimos comenzar el descenso que se  realiza por el mismo camino que de subida. Tocaba despedirse del Ibon, el tiempo nos había acompañado toda la subida , y no había hecho más que confirmar que las prendas de montaña que habíamos comprado eran mejor de lo que esperabamos.

El descenso de unas dos horas nos permitía disfrutar de las montañas de partida ,que ni el Sol ni las nubes nos habían dejado ver a la subida.

Cogimos el coche y fuimos bajando hasta Siresa, ya que queríamos ver la Iglesia Monasterio de San Pedro de Siresa.  Un pueblecito muy cerca de Echo con el mismo encanto que este.

Estaba cerrado, así que aprovechamos a tomar un bocado hasta que llegaran a abrirlo. Su horario de 11:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00.

El precio de la entrada 1.50 euros por persona.

El monasterio data del siglo IX y es de estilo románico y sitio escogido para que el Rey Alfonso I El Batallador, tomara su educación. De planta de cruz latina y ábside semicircular con un bonito pórtico, albergando en su interior una talla de San Pedro en el altar Mayor.

En su interior se pueden ver  una colección de retablos góticos pintados en el siglo XV,dedicados a la Santísima Trinidad, Santiago, San Esteban, etc. Algunos de estos retablos fueron robados en 1979 y recuperados más tarde, aunque no en su totalidad.

En La iglesia podemos ver una imagen de San Pedro del siglo XVII , perteneciente a la iglesia de Jaca.

Nos quedaban un par de horas hasta llegar a Zaragoza y ya en los Mallos de Riglos, el atardecer nos deleito un bonito colorido sobre éstos.

Fotos de la Hoya de Huesca

Fotos del Valle de Hecho

Entre profundos barrancos de la sierra de Guara, excavado por las aguas del río Vero se encuentra el pueblo medieval de Alquézar, declarado Conjunto Histórico Artístico. Para quienes no hayan oído hablar de él, es un pueblo situado en el Somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca y a 123 km de Zaragoza Capital .

Se llega en hora y media aproximadamente. Primero por la autovía A23 hasta Huesca ciudad y después hay que coger la Nacional 240 dirección Barbastro-Lérida, o la A 22. Nosotros decidimos ir por la nacional prácticamente solitos, hasta coger el desvío de Abiego, pasamos por Adahuesca, Rediquero y después nuestro destino Alquézar. Así que es una buena excursión para hacer en el día desde Zaragoza.

Alquézar es uno de los 3 pueblos medievales mejor conservados de Aragón junto con Albarracín y Aínsa. Antes de llegar al pueblo tienes una serie de miradores como antesala de lo que te vas a encontrar , un pueblo como de los que quedan pocos en España. De un vistazo puedes ver como hay una construccion que sobresale sobre las demas casas medievales, la colegiata .

Al pueblo no se puede acceder con vehículos. Se han de dejar los coches en un aparcamiento gratuito bastante grande antes de llegar. La entrada con vehículos está restringida a la descarga de mercancías para abastecer a los restaurantes o a los propietarios de viviendas del pueblo. Ya desde lejos se puede observar la maravilla que tienes ante ti. Un pueblo medieval con mucho encanto.

Perderse por sus calles es retroceder al pasado, retroceder varios siglos y es que la paz que se respira es increíble. Las casas de piedra se suceden por el entramado de calles empedradas. Hay muchas de ellas que conservan las fachadas originales, pero otras han sido restauradas, lo cual no disminuye su esencia

A medida que avanzas por sus calles estrechas, se pasan por pórticos góticos y soportales medievales. Varias casas tienen colocados en los dinteles de sus puertas patas de jabalí, con la misión de proteger la casa y su patrimonio de las fuerzas del mal y proporcionar fertilidad a los campos, animales y las personas que en ellas vivían.

Antes de comer decidimos dar un buen paseo, dejaríamos para después  la visita de la Colegiata, así que decidimos hacer la Ruta de las Pasarelas. Está bastante bien indicado como llegar hasta el comienzo del camino que parte desde el ayuntamiento. La dificultad es baja y de una duración aproximadamente de 2 horas, aunque eso depende de las paradas que uno quiera hacer.

Es una ruta circular que no recomiendan hacerla en épocas de lluvia y hielo. El sendero desciende hasta el río y recorre el último tramo del cañón del Vero entre pasarelas colgantes y escalinatas de madera. Al comienzo del camino se deja a mano derecha la roca donde se alza la Colegiata hasta llegar al río donde se puede ver una gran cueva. A mano derecha, una gran pasarela metálica clavada a la roca nos lleva hasta la central hidroeléctrica.

Después hay 2 opciones, subir hacia el pueblo o bajar hasta Fuentebaños que está como a 2 kilómetros. Nosotros decidimos bajar hasta este puente que pasa por el río donde estuvimos haciendo varias fotos.

Ya era buena hora para ir regresando hasta el pueblo por la empinada cuesta y comer algo. El pueblo cuenta con varios restaurantes con terraza y vistas a la colegiata. Después de la buena comida, nos dirigimos hacia la Colegiata. Teníamos que llamar a la puerta y esperar a que nos abrieran. El precio 3 euros con visita guiada.

La Colegiata se asienta en uno de los extremos de Alquezar, sobre una peña de color rojizo. Antes de llegar al castillo-colegiata ,debemos pasar por una escalera construida de forma serpenteante como modo de defensa a la hora de posibles invasiones enemigas. La colegiata esta protegida tanto por una muralla en su cara más visible ,como por acantilados a su espalda que acaban en el rio Vero.

La Colegiata de Santa María la Mayor, data del siglo IX y tiene su origen en una fortificación árabe encargada por Jalaf ibn Rasid con motivo de las luchas contra los carolingios que ocuparon el Condado de Sobrarbe.En el 1067 ya pasa a manos cristianas y se construyen varias edificaciones, con el tiempo va perdiendo su importancia militar para convertirse en una institución religiosa. Es en 1099 cuando se consagra como capilla real la iglesia de Santa María. Luego empieza a perder importancia de fortaleza militar para ganar como institución religiosa, convirtiendose en priorato en el 1149.

El acceso al castillo-colegiata se hace por una puerta de grandes dimensiones. Lo primero que vemos es el  claustro con pinturas y frescos del siglo XV y XVIII bastante bien conservados. Estos frescos muestran escenas de la pasión y crucifixión de cristo, asi como pinturas de Santa Catalina y Santo Domingo.

Los capiteles del claustro son de especial admiración y en ellos podremos ver escenas del Génesis  (creacciónd e Adan, Banquete de Herodes, el diluvio universal, etc).

En uno de ellos podremos ver el paraíso terrenal con Adan , Eva y la serpiente enroscada, que escenifican la tentación.

Desde la capilla de San Antonio, cuya boveda esta decorada con estuco accedemos a la torre del campanario. Torre del antiguo castillo cuya base era antiguamente la carcel. Desde aqui tenemos unas inmejorables vistas de Alquezar y la sierra de Guara.

Desde el Claustro accedemos a la Iglesia de Santa Maria, con su majestuoso Altar Mayor. Hecho en madera de pino en su totalidad y recubierto con pan de oro. Es de estilo entre renacentista y barroco. En él podemos ver en el centro la asunción de la virgen, y en su parte más alta la crucifixión de Cristo. En sus laterales se representan escenas de la Virgen y San José, Anunciación y Adoración de los Reyes Magos

Otra de las opciones que nos ofrece Alquézar son los deportes de aventura. El entorno del parque natural de la Sierra de Guara es el lugar idóneo para poder hacer barranquismo, espeleología, treeking o escalada. Sin duda una buena oferta deportiva para los amantes de este tipo de deportes, pero nosotros esto lo dejaríamos para otra ocasión.

El bus cuesta 15RM por trayecto, osea 30RM ida y vuelta. Y lo bueno que tiene es que tu puedes pactar con la gente que va y venirte cuando os apetezca a todos. Nosotros le dijimos que una vez que vieramos la segunda plataforma ya no era necesario estar allí mas. No eramos muchos, asi que nos pusimos de acuerdo rápido.

Al mono narigudo también se llama Dutch Monkey o mono holandes. Dado que tienen grandes barrigas y narices rojizas , se les considera una caricatura de los marinos holandeses y los propietarios de plantaciones de las antiguas Indias Holandesas hoy en Indonesia. Yo no se si se parece a un holandes o no, eso lo tendrá que ver cada uno, pero lo que para mi es evidente es que el mono se te hace familiar. Será por su colorido anaranjado, por su tripa cervecera o por su gran nariz, pero para mi este mono es que más humano me parece.

En su comida es bastante selectivo, ya que sólo se alimenta de brotes y hojas de los manglares. Su gran tripa se debe a un sistema alimenticio único , esta esta dividida en compartimentos con bacterias en su interior. Estas bacterias ayudan a digerir y neutralizar toxinas que tiene la comida. Por lo visto estos monos pueden regurgitar la comida y vuelven a masticarla con el fin de consumir más alimentos

Este mono solo se puede ver en Borneo , viven normalmente en los árboles, y en zonas de manglares y cerca de los rios. Suelen dormir en los arboles para protegerse de los depredadores que son el hombre y el leopardo. La estructura de sus pies los hace buenos nadadores, y es normal verlos cruzar rios para obtener comida.

Normalmente viven en manadas de 12 a 27 individuos, estructurándose en dos niveles, uno de ellos con todos los machos ya sean jovenes, adolescentes o adultos, en el otro nivel esta formado por varios grupos liderados por machos separados.

Estos monos son una de las especies protegidas que más peligro de extinción tienen. Dado que no interactuan con los humanos,no se suelen ver salvo en su habitat natural. Al igual que los orangutanes la tala de arboles para fomentar la plantación de palmeras , y la explotación forestal ha visto mermado su habitat. Se cree que solo hay unos 7000 en toda la isla de Borneo, siendo mas numerosos en Kalimantan (Indonesia) que en Sabah y Sarawk (Malasia).

Llegamos a Labuk Bay sobre las 11:15 con tiempo suficiente para poder ver darles comer en la plataforma B.

La entrada fueron 60RM y 10RM por la cámara.

Hay dos plataformas, y les dan de comer dos veces por dia en cada una.

Plataforma A:09:30am & 02:30pm

Plataforma B:11:30am & 04.30pm

Una vez que llegas a donde estan las plataformas de comida, ya te das cuenta que es diferente de Sepilok, al ser menos conocido hay mucha menos gente que va a ver a los Proboscis. Eramos dos grupos de 3 personas los que alli estabamos esperando , mientras los cuidadores ponian la comida en las plataformas, y hacian ruidos raros como llamándolos.

Al cabo de muy poco tiempo empezaron a bajar de los árboles, eran muchisimos, habria como dos grupos de unos 15 miembros. De salto en salto fueron llegando y empezaron a comer. Y eso que dicen que son bastante timidos con los humanos , pero alli había lo menos 30 monos, y varios machos dominates.  Tambien habia madres con sus pequeños, que se acercaban timidamente a las plataformas mientra el macho comia.

No solo se pueden ver monos Proboscis en Labuk Bay. A parte de poder hacer un trekking por la zona, también se puede hacer un bird watching por la tarde o por la noche.

A las plataformas llegaron otros tipos de monos como los Thomas Leaf Monkey. Estos monos eran bastante menos tímidos y se paseaban entre nosotros como  si tal cosa. Una peculiaridad de estos monos es que las crias son de color naranja, y parece como si se las hubieran quitado a los Proboscis, per no, ya que las crias de los Proboscis son azules. Menudo baile de colores, aqui no se puede aventurar si se parece al padre o a la madre 8).

Todavía quedaba mucho para que los dieran de comer en la plataforma A, asi que nos fuimos a comer nosotros. Allí mismo tienen un restaurante, que por un módico precio te puedes meter pal cuerpo un pedazo de plato de noodles.

Despues de comer nos llevaron a una salita con unos sofas, y nos pusieron un documental sobre los Proboscis. No estuvo nada mal, pero el deber nos llamaba y no tuvimos más remedio que dejarlo a medias, ya que la platafora A nos llamaba.

Un autobus de Japos nos hizo compañía, y no se si por eso o por que ya habían comido suficiente, esta vez no viniern tantos. Aun asi pudimos disfrutar de casi una hora tanto de los Proboscis, como de los monos de cola larga.

Tardamos poco en llegar a Sandakan. Ahora me tocaba decidir que hacer, había dos opciones, o bien bajar a Sarawak y seguir viendo selva, parques naturales, monos y demas, o adentrarme en el Kota Kinabalu. Este último era lo que más me llamaba la atención, subir al techo del sudesteasiatico se había convertido en una ilusión. Lo caro, y que hay que pedirlo con mucha antelación me hacian decantarme por Sarawak. Al final nunca se sabe cuando vas a volver a un sitio, asi que hay que aprovechar la ocasión, no me lo pensé mucho más y por 0.90RM cogí un bus público que me dejó en la estación de autobuses que iban a KK.

Hay varias compañias de autobuses yo tuve la suerte que una de ellas pasaba con retraso por alli e iba a Kota Kinabalu. Tuvieron que llamar al conductor con el movil para que parara, ya que si no le avisan de que hay alguien no pasa por la estación de autoses( 20RM).

Casi siete horas tardo el autobus en llegar a la estación de autobuses de KK. Eran casi la una de la mañana, y no había muchas opciones de ir a ningun sito asi que TAxi al canto que por 25 RM me llevó al Step In Lodge, el único guest house que conocía.

Un sitio bastante majo y con posibilidad de dormir en habitaciones singles, dobles o en dorm. Yo elegí la opción barata del dorm por 28RM. El sitio esta bastante bien, tiene una sala de estar con guias de viajes e información sobre como hacer lo que quieras en KK por tu cuenta.  El desayuno esta incluído, y tienes café y te a discrección.

 La gran ventaja de que las habitaciones estén en el centro de buceo es esa, que puedes estar descansando tranquilamente en la habitación hasta que te avisan para bucear. Yo aproveché para tomar algo sólido. La verdad es que lo tienen bastante bien montado. La habitación cuesta 70RM por noche y 100RM por buceo. En el precio de la habitación están incluidas las tres comidas del día. Normalmente ponen la comida en unas bandejas tapadas para que se mantenga el calor, y estas están a disposición de cualquiera, por lo que puedes tomarte algo a cualquier hora.

BRIEFING!! BRIEFING!!..

Mabul Dive Sites

La primera inmersión es en Kapali, una isla pequeña con muy pocos bungalows. Consiste en varios chalets que tiraron al mar y en los que se formó coral y que están rodeados de vida. Es una inmersión fácil en la que se puede ver un pecio pequeño con mucha vida y que además permite meterse por dentro y salir por otro lado ,donde un banco de groupers nos esperaba a la salida. Mola la experiencia.  En la zona de los chalets vemos gran cantidad de nudibranquios, parrot fish, y scorpion fish. Hemos bajado a 22 metros de profundidad máxima. Una inmersión muy tranquilita.

El tiempo que hay entre inmersiones se puede aprovechar para pasear por la playa, o bañarte. No hay mucho más que hacer en la isla. El agua es cristalina, incluso se pueden ver estrellas de mar desde en longhouse.

Después de comer nos vamos otra vez a bucear, esta vez será a diez minutos de la isla, en una zona denominada Paradise II. Es otra inmersión facilita situada muy cerca del puerto en la que no bajamos más de 12 metros. Un sitio ideal para ver vida pequeña, muchos nudibranquios, trumpet fish, crocodile fish , muchos peces payaso , y varias morenas. Un sitio ideal para hacer foto macro, pero claro no llevaba cámara. La inmersión se termina con una tortuga enorme.

Cuando salimos nos estaban esperando con unas bandejas de plátano frito, todo un detalle. Esta vez no tenemos mucho más tiempo para preparar la segunda inmersión.

En unos 45 minutos ya estamos con el briefing de nuevo. Esta vez nos vamos a Garden Eel, un sitio muy bueno para ver anguilas y otros nudibranquios. Es conveniente bajar lentamente hasta el fondo para ver las anguilas y luego nadar a ras aleteando tipo rana para no levantar mucha arena. Eso hicimos, cuando llegamos al fondo vimos el jardín de anguilas, cantidad de ellas que se iban escondiendo a nuestro paso. Es un sitio propicio para ver nudibranquios, vimos más de diez especies distintas. Agotamos la inmersión a los 60 minutos , con 22 metros de profundidad máxima. Hubo algún tramo en el que nos tuvimos que dejar llevar por las corrientes, pero casi mejor, así sólo te tienes que preocupar de respirar. Inmersión para disfrutar del muck diving, donde vimos muchas gambas, peces trompeta, boxfish, lion fish, etc etc.

Antes de cenar  se deciden las inmersiones para el día siguiente. Yo tengo una mas pagada y hare otra más por la tarde. Hay que aprovechar este entorno que es maravilloso para el buceo. Tenía razón quien decía que Mabul es el complemento perfecto para Sipadan, inmersiones sencillas con mucha vida pequeña.

El siguiente día amaneció bastante soleado (si es que el tiempo aquí esta loco) . Lo primero es desayunar bastante bien, te ponen noodles, arroz, plátano frito, tostadas, etc.

Lo que puede ofrecerte Mabul

El primer buceo lo haríamos en Lobster Wall, es un pedazo de cortado que no se ve el fin. Nada mas bajar tuvimos que aletear bastante hasta dar con la pared , y allí una corriente de moderada a fuerte nos fue llevando por toda la pared. La dive master se paraba de vez en cuando e iba mirando con la linterna en las grandes gorgonias que había en la pared. Hasta que en una obtuvo lo que venía buscando, un caballito de mar pigmeno (hippocampus denise). Fuimos turnándonos para verlos, eran del tamaño de una uña, mimetizados con la gorgonia los distinguíamos cuando se movían. Ya con eso había merecido la pena hacer esta inmersión. La profundidad máxima fueron 25 metros, y vimos muchísimos nudibranquios , mantis shrimp, lion fish, trigger fish, etc.

Sea Gypsies

La vida en el poblado consiste  básicamente en pescar, de eso viven casi todos los que no lo hacen de los turistas. Esta vez habían pescado un pez espada grandísimo. Me llamaban los chiquillos para que les hiera fotos con el pez. La pena es que luego me la pedían y no podía dársela. Mucha de la población que vive en Mabul son denominados “Sea Gypsies” o gitanos del mar por su condición nómada.Suelen ser inmigrantes filipinos sin documentación , y viven en poblados de madera. Reutilizan la madera de los barcos viejos como leña para cocinar , etc.

La última inmersión que haría en Mabul es una de las mejores, Water Bungalow House Reef. La inmersión consiste en avistar muchos frog fish. Son unos peces súper raros que se mimetizan con el entorno, difíciles de ver y no nadan van arrastrándose. Otra peculiaridad es que tienen como una bolita enfrente de los ojos que hace como cebo y cuando un pez la toca, ellos abren la boca y se lo zampan.

Otra cosa a destacar es el entorno, ya que son unos bungalows que los tiraron al mar hace tiempo y es donde viven estos peces y otros. También hay un barco hundido y algunas plataformas cuadradas  para que se desarrolle coral en la zona. En estas formaciones vimos un gran banco de jack fish, habría miles de peces nadando todos en la misma dirección. Salían por una zona y volvían a entrar por otra. Aquí también fue donde vimos nuestro primer frog fish. Tienes que estar muy atento pues se mimetizan muy bien. Vimos en total 5 frog fish de distintos tamaños y colores y  muchos nudis con mucho colorido. Una bonita inmersión, de las mejores de Mabul.

Ya no iba a bucear más en Mabul, por lo que le dije a la encargada que me viniera a buscar la lancha para volver a Semporna. Partió sobre las 4 y fuimos dejando las islas, a lo lejos se podía ver Sipadan, Mabul y Kapali, dejaba atrás el buceo, no volvería a hacerlo pronto. Que tendrá este deporte que me había enganchado tanto.

Mabul

En menos de una hora llegamos al puerto de Semporna. Ahora sólo restaba ir a buscar un bus que me llevara a Sandakan otra vez, no había nada para ese día, así que compré uno para el día siguiente a primera hora (45RM).

El bus salió puntual al día siguiente, y tardo 5 horas en llegar a Sandakan. Una vez aquí volvía a alojarme en en Sandakan backpackers (60RM), que me dieron muy buena información de cómo llegar a Labuk Bay, el santuario de los monos narigudos .Los había visto en el lago Kinabatangan, pero no podía dejar la oportunidad de verlos un poquito más cerca.

Proboscis Monkey

La verdad es que no he dormido mucho, voy a ir a uno de los MUST del buceo, y aunque todavía no tengo mucha experiencia, me van a bajar a más profundidad de la que nunca he ido. Esperemos que todo salga bien. La primera noticia, es que no pudieron hacer el traspaso de mi solicitud para bucear ese día, pero que no hay problema, me cambian de nombre y listo. El Dive Master me apunta mi nuevo nombre y la nacionalidad, Patrick Cole From Sweden. Y me reitera en varias ocasiones que bajo ningún concepto diga otro nombre que no sea ese. Me lo repito hasta que ya forma parte de mí… Patrick Cole from Sweden, Patrick Cole from Sweden. Esperemos que no se me olvide. Tras un desayuno un tanto escaso salimos para el barco, y ahora llegaba la segunda mala noticia, le tiempo es malísimo, no deja de llover y posiblemente la visibilidad no sea del todo buena. Qué le vamos a hacer, no hay vuelta atrás. Recojo mis cosas (ya que me dejan en Mabul después) y nos vamos al puerto. La tercera mala noticia es que no me han podido conseguir la cámara subacuática. Todas están en Mabul o alquiladas, así que me quedo sin poder traer ningún recuerdo fotográfico de semejante experiencia… una pena.

La travesía en barco no es todo lo buena que esperábamos, el mar está algo picado y sigue lloviendo a mares. Cabía la posibilidad de que en la isla no lloviera, pero la vieja fortuna no ha sido mi aliada esta vez y llegamos a Sipadan con un tiempo de perros. Allí nos bajamos pues tenemos que firmar nuestros permisos para entrar en la isla. Dado mi aspecto “claramente” Sweden me había inventado una pequeña historia por si me preguntaban. Mis padres españoles habían emigrado a Suecia y que pasé allí los primeros años, luego nos volvimos a España, por eso no sabía nada de sueco y solo español jejeje. En fin, no hizo falta, solo me pidieron que firmar al lado de mi nombre. Ellos tienen un listado de todas las personas que van  ese día, y tu solo tienes que hacer un garabato al lado. Patrick Cole from Sweden había hecho su triunfal entrada en Sipadan, aunque el que lo disfrutaría sería yo. Jeje.

Puntos de buceo en Spidan

Nada más bajar nos damos cuenta que la visibilidad es más bien mala, en fin no se  puede tener todo. La inmersión consiste en una pared por la que vamos bajando, es un pedazo de cortado con mucha vida. Según bajamos nos pasa un tiburón más o menos grande muy cerca, seguimos bajando hasta 22 metros. Una vez en el fondo vemos pasar a una familia de unos 5 tiburones encima de nosotros. Tortugas, muchas tortugas por todos los lados. Hay mogollón de vida marina, muchos peces enormes de grandes. Parece como si estuvieras en un documental de Jack Cousteau, sabes que los tiburones están ahí, y que aparentemente podrían hacerte un roto en el traje de neopreno, pero no es así ellos van a lo suyo y tu a lo tuyo. El Dive Master  no deja de hacer señales todo el rato con la mano en la cabeza, mogollón de tiburones por todos los lados, aquí sí que me arrepiento de no tener cámara subacuática. La inmersión dura unos 45 minutos, es lo permitido. Según estamos haciendo la parada de 3minutos, zas, tortugas al canto, y un tiburón pequeñito. La primera inmersión en Sipadan y ya nos había dejado con la boca abierta, y eso que la visibilidad no era muy buena.

Subimos y nos vamos a la isla a tomar el desayuno. La isla es muy pequeña, y no puedes recorrerla entera, pues hay balizas que te lo impiden y otras partes están ocupadas por el ejército. Aquí se reúnen todos los buceadores que están buceando en ese momento en Sipadan. Vamos del vuelta al barco y me llama el DM, hey que vengas pa ca. Pon tu nombre ahí… y yo pongo Patrick Cole from Sweden. No sabía si era normal o no que te llamaran cada vez que vas a bucear, así que iba tan normal con la lección bien aprendida. -No no no no… Your real name En ese momento me viene a la mente que me había dicho que bajo ningún concepto dijera otro nombre -Patrick Cole from Sweden.

Patrick Cole .. From Sweden 8)

Me coge por el neopreno me saca un pelín fuera, y me dice que esta vez sí que tengo que decir mi nombre. -Ok Ok . Jose Antonio From Spain. El tío me busca en el día siguiente, ya que posiblemente el verdadero Patrick Cole ha venido a bucear, o que hay otro tío que ha puesto ese nombre… me tenía que tocar a mí el nombre repe…

Nada… que ahora me llamo Robert no se que y soy de Australia. Los compañeros de buceo también son de Australia así que me dan la bienvenida a su país jejejejeje.

Siguiente punto Barracuda Point. Nada más bajar un banco de cantidad de peces. Hay bastantes corrientes, nos dejamos llevar hasta unos 19 metros. Ellas van contra la corriente pero no se mueven, así que nos agarramos donde podemos para quedarnos viendo el espectáculo. Impresionante, nos quedamos agarrados a las rocas, no sé cuantas barracudas hay, unas 100 o 200, el DM empieza a hacer sonidos con el palito y las barracudas empiezan a venir, se ponen todas por encima nuestro. Nos quedamos allí como 10 minutos mientras ellas iban dando vueltas por encima de nosotros. Nos vamos de allí dejando a las  barracudas, zas mas tortugas pero esta vez nadando de un sitio a otro, pequeñas grandes, hay varias, unas 4 tortugas. Vemos cantidad de peces grandes, enormes, y un punta negra en el suelo. Sobre los 45 minutos damos por concluida la inmersión.

Robet From Australia

Subimos al barco, y otra vez a la isla. Esta vez para tomar la comida o lunch mientras esperamos una hora para la siguiente inmersión que será la última. Mientras haces la parada entre inmersiones da tiempo de sobra para comer y dar una vueltecita por la isla, o lo que te dejan de ver ella. Como viene siendo habitual en estos sitios una arena fina y blanca con el mar turquesa.

De aquí salimos al Drop Off. Lo primero que veremos nada más bajar es Turtle Cave, una cueva descubierta por Jaques Custeau de la que dijo que era como un cementerio para tortugas, ya que en su interior había muchísimos esqueletos. No es que fueran a morir allí, sino que las tortugas tienen que salir cada hora a la superficie para tomar aire, cuando entraban en la cueva no encontraban la salida y morían dentro. El DM nos dijo que sólo entraríamos unos metros para verla, pero que para entrar necesitas tener equipo y ser más experimentados. Aun así nos dice que merece mucho la pena. El punto de buceo está muy cerquita de la isla, así que nos movemos muy poco, Bajamos  y ya está la cueva, con un distintivo que dice peligro y que no avancemos mucho más. La vida dentro es increíble, el tío va apuntando con su linterna y vemos pasar peces enormes. Nos adentramos unos 4 metros y volvemos a salir, la cueva tiene unos 20 metros de largo y unos 5 metros de ancho por la entrada. Lo poquito que pudimos ver de la cueva prometía y nos hizo quedarnos con ganas de más, mucha vida en su entrada. Salimos de la cueva, ahora parece que la visibilidad es un poco mejor. Vamos bajando y en la pared, 3 tortugas paradas en salientes, preciosas, y gigantescas, miro para abajo más tortugas grandísimas, miro para arriba y más tortugas, en total vimos más de 20 tortugas en la inmersión. Que animal más bonito, si ya es una pasada verlos nadar, la paz que te trasmiten allí paradas ajenas a todo y sin temernos en absoluto. La inmersión sigue con una morena marrón gigante, y es que aquí todo es grande. El DM no es que haga muchas señas, es que está plagado de peces y vida, es imposible que vaya apuntándonos todo lo que va viendo, una pena la visibilidad, pero aun así es un sitio impresionante. Incluso en la parada de seguridad tres tortugas bajo mis pies Ya ha terminado Sipadan  para mi, en el bote vemos 3 caras de tortugas que suben a la superficie, son inmensas, seguro que alguna de estas la hemos estado viendo en el mar cuando estábamos en el azul.

Sipadan

En diez minutos me dejan en Mabul, la isla donde pasaré los siguientes días, ellos siguen camino a Semporna. El longhouse que tienen alquilado los de www.sipadan.com en Mabul no está nada mal. Son unas habitaciones muy básicas con baño compartido que dan al mar.

 Es muy práctico ya que según sales de las habitaciones tienes la sala de briefing y la zona de botellas. Todo listo para bucear con un barco de propiedad amarrado ahí mismo.

En ese momento los Dive Master eran dos inglesas enamoradas de Mabul y su Muck Diving. Mientras que Sipadan es para ver a grandes pelágicos, Mabul es el paraíso para el buceo macro. Otra diferencia es que en Sipadan puedes encontrar corales tanto blandos como duros, mientras que en Mabul la mayoría de los puntos de buceo son sobre arena. Yo llegaba un poco escéptico en ese sentido. ¿Que me podía ofrecer Mabul? Esa era la gran pregunta, y no tardaría mucho en responderla.

La gran abundancia de vida está presente en toda su extensión, pudiendo verse tres de las especies de primates que se dan en Borneo, el Orangután, los Gibons y los monos narigudos. También se pueden ver gran cantidad de aves silvestres, animales acuáticos como las nutrias y los cocodrilos y un largo etc. El campamento está situado en una de las orillas del lago, hay que subir una pequeña escalera para acceder a él. Menos mal que esta así, pues las enormes crecidas que sufre el rio podrían ocasionar problemas. Lo tienen bastante bien montado, con una zona de juegos, otra para el comedor, y un poco más apartada la zona de cabañas y baños.

Si no estás preparado los barcos salen sin ti, así que sólo nos dio tiempo a picar unas galletas, y un cafelito. Es un buen momento para divisar algunas especies de aves, y si hay suerte alguna de las colonias de Proboscis que bajan a beber al río. Las barcas a motor van zigzagueando todo el rato a la busca y captura de fauna. Los avistamientos iban acompañados de explicaciones por parte de los guías, vimos aves de todo tipo, y muchísimos monos jugueteando entre los árboles. Aunque los monos narigudos se nos resistían, conseguimos ver una de las especies más difíciles  y que sólo está en borneo, los Gibons. Estos monos son característicos por sus sonidos.

Nosotros tuvimos suerte y pudimos ver a una pareja con su cría. Si algo he disfrutado en el viaje por el sudeste asiático ha sido los tramos en barco, y este no iba a ser menos, sólo bastaba con que se parar el motor para escuchar los sonidos de la jungla, monos, aves, etc., una pasada de sitio. Entre sonidos fuimos navegando hasta encontrar nuestro objetivo los monos narigudos. Una familia de estos peculiares monos nos saludaba con sus saltos de rama en rama.

La verdad es que estaban un poquito lejos, pero aun así pudimos ver su prominente nariz y su barriga que los hacen tan característicos. Y como no hay dos sin tres, también pudimos ver una pareja de orangutanes, muy a lo lejos eso sí. El Morning Boat Safari duro una hora y media, y nos había dejado más que satisfechos.

Después de comer un buen desayuno nos fuimos al Morning Jungle Trekking por los alrededores, en búsqueda de pájaros e insectos, y quién sabe si algún elefante pigmeo o un orangután salvaje.. Si no quieres quedarte sin zapatillas es conveniente alquilarles a ellos unas botas de goma por unos 6RM, también es un buen momento para usar el repelente de mosquitos. El Trekking es sencillo en época seca, si vas en época de lluvias puede resultar bastante engorroso pues se llena todo de barro. Pudimos ver mucha flora del lugar, y dar un paseo por la selva que siempre es gratificante.

A diferencia de Taman Negara, aquí el clima no es tan asfixiante. Vimos termiteros, y muchos insectos rarísimos. Dos horas de trekking que estuvieron bastante bien, y que nos abrieron el apetito para la comida. Los chicos de Uncletan hacen todo, y la verdad es que se lo curran bastante, ya no solo para que tú estés bien, y a gusto, si no también en la comida que es abundante y muy rica.

Por la tarde o bien puedes descansar, o jugar al ping pong, o irte de pesca con ellos. Yo decidí descansar un poco y dar un paseíllo por los alrededores. Por la tarde el programa nos daba la opción de otro paseo en barca de una hora (Afternoon Safari Boat), Aquí tuvimos la suerte de ver otro grupo de monos narigudos, y muchas aves. El Safari en bote terminó con un fabuloso sunset sobre el lago, y el pasó de los flying fox, unos murciélagos que pueden llegar a medir unos dos metros, y que suelen salir a estas horas para ir a comer a los poblados.

La cena terminó con alguna cervecilla y las guitarras de los chicos de uncletan. Se sabían todas las canciones incluso de la de La Bamba, que me hicieron cantar a mí una y otra vez.

Después nos fuimos a uno de los trekkings más interesantes, una hora y media por la jungla con las linternas. Había llegado el momento del Night Safari Trekking. Es increíble la facilidad con que estos chicos ven toda clase de insectos, es un buen momento para  verlos, ya que con el Sol se sienten más cansados y suelen estar muy quietos. Lo mismo les pasa a las aves que casi las puedes tocar cuando están durmiendo. Te puedes acercar a ellas a menos de un metro. Me gustó mucho este trekking.

A la vuelta, más cervezas,.. Más bamba… para muestra un botón 8-D.

La noche había sido larga, pero había que levantarse pronto. Este sería nuestro último Boat Safari en el lago Kinabatangan. No siempre es posible hacer este Safari, todo depende de si llega mucha gente y no tienen botes suficientes. Pero no era el caso, pudimos entrar todos e intentar ver más fauna. Esta vez fuimos al otro lado del rio, y la verdad es que no hubo suerte no vimos casi nada, aunque el paseíto en el bote ya merecía la pena. Volvimos con tiempo suficiente para coger nuestras cosas y volver a coger el bote esta vez con destino al puerto del que partimos hace dos días.

Nos despedimos con mucho pesar de la gente de Uncletan, que la verdad es que se habían portado de maravilla con todos, intentan en todo momento hacerte la estancia más agradable y que tu paso por la jungla sea único, y la verdad es que lo habían conseguido. Disfrutamos del tiempo, de la jungla de los animales, y de ellos, que más se puede pedir.

El trayecto de vuelta nos dejo en el puerto. Aquí Uncletan te da varias opciones, o bien vuelves a Sandakan, o te dejan donde salen los bus a Kota Kinabalu, o te paran para ver una cueva muy famosa que hay cerca, o como fue mi caso te ayudan a desde el mismo puerto coger una minivan que te lleve a Semporna (20RM). Esta minivan te deja en un punto intermedio para coger otra que te lleva a dicha ciudad. Este trayecto lo hace mucha gente y cuando llegas a este punto ya está el otro transporte esperando para llevarte a tu destino (29RM).

Como siempre no tenía nada para dormir esa noche, solo tenía el contacto de www.sipadan.com. Con los que había hecho la reserva para poder bucear en Sipadan en dos días, y el resto bucearía en Mabul y Kapalai. Lo primero fue intentar buscar alojamiento, pero estaba todo completo, así que me fui a las oficinas de www.sipadan.com para decirles que había llegado y a ver si me podían decir algo de donde alojarme. Aquí fue donde me enteré que para bucear en Sipadan lo tienen subcontratado, y lo hacen SOLO desde Semporna, no desde Mabul que era donde se suponía que tenía que ir yo al día siguiente.

Para bucear en Sipadan tienes que pedirlo con tiempo de antelación, yo lo hice con una semana. Y me costó (3 buceos) 610RM con comida y traslado al longhouse de www.sipadan.com en Mabul. Si tenía que irme al día siguiente a Mabul, y luego volver para dormir en Semporna e irme al día siguiente a Sipadan me trastocaba todos los planes, así que le dije que si podía cambiarlo para bucear en Sipadan al día siguiente.

La chica se portó y me cambió el día, cosa que es bastante complicado pues el cupo de buceadores no supera los 100 por día. También se hizo cargo de la noche en Semporna, que fue en el dorm de Borneo Divers, con los que bucearía al día siguiente.

La verdad es que la primera impresión (y la segunda, y la tercera…) de Semporna no es que sea muy buena, es un sitio feo y sucio, con el único aliciente de ser el puerto para ir a uno de los mejores sitios de buceo del mundo, la isla de Sipadan.

Eso es lo que haría en los siguientes días, ver lo que esconde ese sitio del que tanto había oído hablar. … El fondo marino del mar de Celebes

Los orangutanes son una de las especies con mas peligro de extinción. Hace 100 años había mas de 300.000 orangutanes en libertad, y hoy quedan menos de 50.000. Una de las principales causas es que en los ultimos 20 años han perdido el 80% de su hábitat.La selva de Borneo cada vez tiene menos dimensiones, y los grandes arboles en los que viven los orangutanes son substituidos por palmeras para la producción de aceite.

Los Orangutanes viven en los arboles y rara vez bajan al suelo, cada vez nos vamos comiendo más su espacio y el hecho de que puedan interactuar con nosotros les causa gran cantidad de enfermedades para las que no estan inmunizados. Un simple catarro puede matar a un orangutan.

Por no hablar de las mafias dedicadas al tráfico de animales , que se dedican a sacar los orangutanes de Malasia e Indonesia a otras zonas. Los más preciados son los orangutanes pequeños. Un orangutan hembra nunca se separa de su cria, y la defiende con uñas y dientes. Estas mafias lo que quieren son orangutanes pequeños, y matan a la madre para poder coger al hijo. Lo que añade más crueldad a este comercio de esclavos y aumenta las victimas. Se cree que en Taiwan hay cientos de orangutanes que viven como mascotas, estos fueron capturados de pequeños en Malasia o Indonesia, lo que signfica que probablemente otros cientos de orangutanes fueron matados para poder capturarlos

Todo esto hace que cada vez sea más dificil ver a estos grandes simios en libertad. Una forma de verlos es en Sepilok, y empaparte un poco del maravilloso programa para ayudar a los orangutanes a que puedan vivir en su hábitat natural.

Los orangutanes que llegan a Sepilok normalmente lo hacen con bastantes daños y con enfermedades. El primer paso es ponerlos en jaulas donde se les alimenta y se les da los cuidados necesarios para curar sus heridas, este periodo se le denomina como de cuarentena y sirve mas que nada para que no le pasen enfermedades a los otros orangutanes. Los cuidadores les enseñan lo que les ensearían sus madres, a buscar frutas, trepar por los árboles y valerse por si mismos. Poco a poco tienden a pasar la mayor parte del tiempo en el bosque, hasta que se liberan en la reserva que rodea a Sepilok. Estos orangutanes considerados Semi-Wild muchas a veces vuelven a las plataformas a las horas de comida. Cuando ya se valen por si mismos y no necesita volver a las plataformas para conseguir comida, se le considera que esta totalmente rehabilitado, y se le devuelve a su hábitat natural, un bosque, un parque nacional, etc.

Cuando llegamos a la plataforma, ya había orangutanes esperando la comida. No tardaron en llegar los cuidadores con platanos y leche, y fue cuando empezaron a venir por grupos. Parecía como que no quisieran estar alli todos juntos.

Primero comía uno, se iba y venian otros. Allí estuvimos un buen rato admirando como se movian por las cuerdas que tienen para llegar a la plataforma. Llegaron pequeños, un poquito mas grandes, y uno que tendria unos 20 años. No llegó ningun macho dominante, ni otro tipos de monos que también hay en el parque.

El calor es asfixiante, no hay agua suficiente. Asi que me voy por donde he venido a comprarme una botella de agua para no deshidratarme. Mi sorpresa se hace mayúscula cuando un orangutan de los que había estado comiendo anteriormente se para justo en frente de mi. Le tiro una foto, le intento tirar un video con la cámara pequeña, y zas en dos pasos se agarra a la cámara grande que tenia agarrada al cuello. Tiene muchisima fuerza, y por más que hacía no podía quitarsela, tampoco quería hacerle daño. Al final, dando vueltas sobre mi mismo conseguí que desistiera de su empeño y la soltara.Uff que alivio, creia que en uno de los forcejeos me quedaría con el cuerpo de la camara y el con el objetivo, pero al final todo fue bien. Se quedo a mi lado mirandome y lanzandome la mano, no sabia que queria y en un acto instintivo le puse la mia, la cogió y la empezó a dar besitos. Que pasada. Y como un video es mejor que mil palabras aqui esta el resultado.

Pero parecía que algo le gustaba, supongo que quería jugar. Mis nociones de orangutanes no son todavía muy buenas, asi que no pude adivinar sus intenciones. Solo podía andar más deprisa, pero el me seguía persiguiendo. Sólo me pudo salir un !pero déjame ya!.

Estaba ante uno de los 100 orangutanes que hay en Sepilok, y esta claro que son muy tiernos y entrañables, pero no hay que olvidar que tienen mucha fuerza , como ya había comprobado, y que tienen unos dientes de aupa. Asi que me encaminé a la entrada, y cual fue mi sorpresa que estaba cerrada, salté la verja, y le ví desde el otro lado.
Me miraba como diciendo “por que has hecho eso?”. Se acercó a la verja, y la abrió por fuera 8). Que jodio casi me dejo los piños saltando la verja y ni se me había pasado por la cabeza que se podía abrir. En fin todos los dias se aprende algo nuevo, y los orangutanes tienen mucho que enseñarnos

El Sabía que no podía cruzar la verja, asi que se quedó alli mirandome y meciendose con la puerta. Al final se cansó y se fué , pero encandiló a otra turista. Le estaba haciendo una foto, y le hizo la misma maniobra que a mi. Empezó a desmenuzar la cámara poco a poco, primero fue la tapa de la bateria, luego la tarjeta de memoria, luego las pilas. Avisamos a un cuidador no fuera que se las tragara o algo. Lo que le devolvió a la chica ya no serviría de nada, pero supongo que para su recuerdo como para el mío quedaría la sensación de haber estado tan cerca de un orangutan.

No nos dejaron volver a las plataformas, asi que tuve que esperar a que llegara a las 12:30 la miniva que nos llevaría de vuelta a Sepilok. Mientras tanto hay varias proyecciones que te muestran como se creó el parque y cual es su finalidad. Y tambien una esposición de fotos de orangutanes.

En UncleTan Operation base solo quedaba esperar a que nos fueramos a la jungla. Alli puedes comprar cosas que posiblemente luego necesitaras, como agua, snacks, y repelente de mosquitos .Lo fabrican ellos, y al parecer es bastante bueno. Es conveniente meter todo en bolsas, alli mismo te dan bolsas de basura grandes. Normalmente llueve mucho en esa zona, y hay que ir en barca desde el puerto hasta donde esta el campamento. Tambien ellos te venden ponchos para que no te mojes. En una hora más o menos estamos en el puerto donde nos vamos montando en unas barcas para tener nuestro primer contacto con el lago Kinabatangan.
Este lago es el segundo mas largo de Malasia con 560 Kilómetros. Como comprobaríamos los siguientes días en sus orillas hay gran cantidad de vida. En el trayecto de una hora mas o menos vimos aguilas pescadoras, muchos monos de cola larga, un cocodrilo, muchisimos pájaros rarisimos, etc. La cosa prometía, y es que este lago es uno de los destinos más importantes si vas a Sabah.

Nada mas llegar nos enseñaron un poco el campamento y nos asignaron las camas. El campamento es básico pero no esta nada mal, esta en medio de la jungla y han hecho unos caminos de madera para que no te pongas de barro hasta las cejas. Las habitaciones son para tres personas con un colchon doble para cada persona y una mosquitera. No estamos en época alta, pero normalmente entran 6 en cada cabaña. Tambien hay salas de juego con mesas de billar, un comedor donde no faltan las galletas en todo momento ni los termos con cafe y te. Ellos te venden agua, cerveza, cocacola, etc. Los baños son comunes, y si te quieres duchar, pues te vas al rio (si si, ese donde hay cocodrilos) con un poco jabon y al agua patos. Hay electricidad desde las seis de la tarde a las doce de la noche,y enchufes para cargar baterias etc.
El sitio esta fenomenal, estas en medio de la jungla, escuchando solo los sonidos de la naturaleza.

Lo primero que hacen es indicarnos en que consiste el programa que vamos a tener en los casi tres dias que estaremos alli. Nos dividen en dos grupos, los sanguijuelas y los gusanos.

Hoy tendríamos un Safari nocturno en bote
Mañana por la mañana un Safari al amanecer
Al medio día un trekking de 2 horas
Luego se puede ir a pescar si quieres
A la tarde un safari en bote por la otra dirección del rio
A la noche un trekking nocturno
Al dia siguiente , que es el día en que nos vamos, si hay espacio en los botes podremos hacer un safari en bote por la mañana.

Los chicos preparan la comida, que por cierto esta bastante buena y variada, a la espera de nuestro primer safari en bote.
Nos colocamos según nos han puesto, ellos van con dos pedazo de linternas para mostrarnos lo que ven. La verdad es que no se como los tios pueden ver determinadas cosas, pero vimos buos, serpientes, ranas, pajaros de todos los colores que estaban medio dormidos.

Y por fin lo que todos estabamos esperando los monos probocis, una manada de unos 5 monos sentados en los arboles y durmiendo, genial, aunque no se los distinguia muy muy bien. Duro dos horas y vimos muchisimos monos de todas clases, aguilas y pajaros, vamos igualito que lo de Taman Negara.

Había sido un dia largo y lleno de vivencias, ahora sólo quedaba descansar, y este era el sitio idoneo. Solo tienes que cerrar los ojos, lo demas lo hacen los pájaros, los insectos, ranas, etc etc..

El aeropuerto de KL es todo un lujo, tienes de todo, asientos comodos, taquillas para dejar la maleta, y dos horas de internet gratis. Que me fueron de perlas para poder pasar un poco mas rápido las horitas que todavía me quedaban por delante.

El vuelo a Sandakan salió con retraso de KL, llegando a las 22:00 a Sandakan. Un aeropuerto pequeñito, pero con muy buena información sobre lo que hacer en la isla, y las posibilidades de salir del aeropuerto. Nada más salir te ponen un sello en el pasapore como que has estado en la zona de Sabah, supongo que para Sarawak  (que esta al sur) te pondran otra. En fin, nada más salir, tienes la información sobre los hoteles y demas, y en que zona se encuentran. Hay precio fijo según la zona que sea. Yo ya había visto uno que podía estar bien, el Sandakan Backpackers . El taxi me costó 26.5RM pues ya era tarifa nocturna.

El Sandakan Backpackers se encuentra muy cerca del puerto, y esta en una zona mas o menos centrica de Sandakan. Con la estación de autobuses a unos 5 minutos andando , y paradas de taxis muy cerca. Organizan excursiones, aunque tambien tienen información a tu disposición para hacerlo por tu cuenta. Hay zona de ordenadores con internet gratuito, y salita para ver la tele. A mi me costo 60RM una habitación con ducha pero sin baño, con Wifi en la habitación y desayuno.

Aunque era tarde había que comer algo, y salí a dar una vuelta. La primera impresión de Sandakan no fue muy buena, un sitio bastante feo, con los olores tipicos de estar en un puerto pesquero, y con algunas que otras ratas y cucharachas por los rincones. Bueno, como supongo que tendré que volver por aqui, ya lo veremos con más calma.

A la mañana siguiente me esperaba algo que me hacía mucha ilusión, iria a Turtle Island. Dias antes me había puesto en contacto con Crystal Quest, que son los que tienen el monopolio de la Isla. Organizan visitas a la isla, para poder ver de cerca a las tortugas y empaparte de todo el programa de protección que allí tienen montado. Las había visto comer coral, nadar por el azul, y ahora las vería en otra faceta de la su ciclo biológico , desovar. El contacto fue por email (cquest1996@gmail.com), normalmente tienen mucha demanda, pero a mi con escribirles un par de dias antes fue suficiente.

Los precios son

Habitación 250RM

Comidas (Desayuno/Comida/Cena):60RM

Ida y Vuelta en el barco 100 RM

Total a pagar antes de la salida 410RM

Luego tienes que pagar una vez que llegues a la isla , la entrada en la isla  10RM) y por usar la cámara 10RM .

Desde Sandakan cogí un taxi por 10RM al Jetty de Crystal Quest. Aqui tuve que pagar los 410RM, y es importante que compres agua, ya que en la isla es algo más cara. Salieron 3 barcos con las 30 personas que ibamos a la isla.

El trayecto de una hora mas o menos, no dejo en una isla muy pequeñita con un fondo marino envidiable, y arena blaca . Primero te llevan al centro de visitantes, que haces las veces de restaurante, para darte una bebida de bienvenida y pagar los 20 RM de la entrada y la cámara. Luego te asignan uno de los bungalows. Son bastante grandes, con baño y agua caliente. Esta hubicados muy cerca de la playa, y de un campo pequeño de futbol.

El primer contacto con la playa una pasada, mires donde mires es como si estuvieras en el paraiso, y el hecho de que no vaya mucha gente y este casi desierta lo hace aun más especial.

En la playa se pueden ver mogollon de agujeros que es donde van a desovar las tortugas, e incluso el rastro que dejan cuando vuelven al agua. En estos agujeros vimos varios lagartos monitor, que son los que se comen los huevos de las tortugas. A ver que nos depara esta noche y que veremos, por que la cosa promete.

Hay una zona muy chula para snorkel, esta acotada con bollas, ya que no se puede hacer en toda la isla para no perturbar a las tortugas. El sitio para hacer snorkel es una pasada, hay mogollon de coral intacto, muchos peces payaso, algun que otro pez globo, trigger fish, parrot fish, etc. muchísima vida pudimos ver. Sino tienes gafas y tubo se pueden alquilar en la oficina por 15RM.

La comida es en el centro de visitantes, con menu y bastante variedad. Varios platos y mucha fruta.

Y llego la hora del Sunset, la verdad es que era dificil ponerse en un sitio, miraras donde miraras solo veias colores rojizos, violetas , amarillentos. Con una intensidad que nunca lo había visto así. Una pasada de Sunset, posiblemente el mejor que había visto en mi vida. Y es que las nubes acompañaban, y el entrorno es envidiable.

Wow , lo que acababa de ver superaba todas mis espectativas. Era una pena ver como el Sol se iba metiendo en el mar, y el cielo se tornaba azulado. Me fui de alli con una sonrisa, que pasada de sitio y el plato fuerte todavía no había llegado.

Despues nos dejaron entrar en una especie de museo donde te explican lo que alli hacen. Se encargan de proteger a las trortugas de pico de alcon y las tortugas verdes. Para ello cada vez que estas van a desobar a la playa, recogen todos los huevos y los ponen enterrados en otra zona de la playa que esta protegida. De esta manera no se los pueden comer los lagartos monitor que estan en la isla. Muchas veces no controlan a todas las tortugas que llegan, y por las mañanas van por la playa intentando averiguar si han dejado huevos o no en la noche. El hecho de proteger estos huevos es por que las tortugas una vez que nace siempre intenan desobar en el mismo sitio donde nacieron. De esta manera garantizan la población de tortugas en la isla .

Los huevos de las tortugas los colocan enterrados en una especie de red, y dependiendo de calor las tortugas seran macho o hembra. Al eclosionar los huevos salen a a superficie, y son recogidos por los cuidadores de la isla. En la noche las sueltan en la playa. Las tortugas pequeñas se guian por la luz de la luna para encontrar el agua. Una vez que las sueltan les ponen focos hacia la playa para que se vayan al mar.

Tras cenar tuvimos que esperar un buen rato hasta que nos dijeron que podiamos ver ya a las tortugas. Las indicaciones eran claras, no se podía salir bajo ningun concepto a la playa, para no molestar a los que estaban sacando los huevos a las tortugas.

Fuimos siguiendo en la oscuridad hasta que nos llevo a una tortuga. Madre mia , había hecho un gran hoyo, y estaba sacando muchisimos huevos. El hombre no hacía más que recoger huevos y ponerlos en la cesta. Por cierto la gente no tiene respeto por nada, mira que avisan que no se debe tirar fotos con flash, pues nada, no paraban los tios.

Las Tortugas aunque le quiten todos los huevos, luego intenta taparlos. Lo hace por instinto, y aunque la pusieran en otro sitio, lo haría de la misma manera.

Si miras a los ojos de la tortuga, parece que esta llorando, pero no es asi. De esta manera lo que hace es mientras hace el esfuerzo, se quita la sal de los ojos.

Luego cogieron todos los huevos y se los llevaron para protegerlos. Habían nacido unas cuantas tortugas el día de hoy, por lo que las cogieron y las llevaron a la playa para soltarlas. Muy bonita experiencia.

Un colofon muy bonito, para un día espectacular. Pero las sorpresas todavía no habían acabado,y es que al día siguiente tendría una esperiencía aun mejor.

Me levanté para ver amanecer desde la playa, todavía no habían salido los primeros rayos del sol, y yo ya estaba en la playa. Estaba sentado  cuando vi a un lagarto monitor a lo lejos. En seguida comprendí que o bien se estaba comiendo los huevos de una tortuga, o los estaba buscando. Cuando fui a hacerle una foto vi como a unos metros la arena salía despedida del suelo. El primer pensamiento fue TORTUGAS!!.

Y no me equivocaba, habia dos tortugas que acababan de poner sus huevos , y estaban enterrandolos. Una ya los había enterrado y estaba ya saliendo del agujero. Que pasada, y no había nadie por alli. Estaba yo solo tirando fotos y disfrutando de algo único.

Una de las tortugas ya se iba al mar, es increible lo rapido y elegantes que se mueven en el agua, y aqui no hay manera de que den pasitos rapidos.

El Sol salía y la tortuga cada vez estaba mas cerca del agua, iba dejando el rastro igual que el que había visto el dia anterior. Tranquilamente se fue metiendo en el agua, y empezó a dar sus ultimos manotazos en la tierra. Bajo el agua naranja empezó a nadar, ahora ya estaba en su elemento. Sacó la boca para respirar , y esa sería la última vez que la vería. Menuda experiencia.

Alli dejaron los huevos, que serían recogidos mas tarde por el personal de la isla. Las dos hicieron casi lo mismo, se fueron y me dejaron solo con el amanecer.

Ese día habían llegado 31 tortugas a la playa y habían puesto 1903 huevos. Tras el desayuno dimos el último paseo por la playa, y sobre las 7am nos fuimos al puerto.

Nada más llegar a Sandakan, me fui andando hasta la zona donde estaba el hotel. No pasaban autobuses ni taxis, asi que pille la mochila y me fui alli. La ventaja de Sandakan es que en el mismo puerto tienes Wifi , ya que la mayoría de los hoteles lo tienen y esta abierto para todos. Allí pude concretar lo que sería mi siguiente aventura en el lago Kinabatangan con Uncletan. No sabía muy bien como ir, solo que quedaba más o menos cerca de Sepilok.

Concreté la reserva de 3 dias y 2 noches por la jungla por 380RM para el día siguiente. Esa noche la pasaría en el dorm que tienen ellos. Una cama con pensión completa cuesta 38RM. Tienew Wifi gratis, y una zona para ver la televisión y jugar al billar.

Al día siguiente vería los orangutanes en Sepilok uno de los centros de rehabilitación que hay en Borneo. Despues de ver las tortugas era lo que más me apetecía.

La salida de Kuala Tahan fue al as 8am, retrocediendo al sitio desde donde van tambien los buses a Perhentians.Aquí cambiamos de bus a una minivan. Llegamos a Tanah Rata a las 16:30. No te dejan en ninguna estación de buses, si no que le vas diciendo donde te vas a alojar y el te lleva. Yo como no tenía nada reservado me fui bajando donde se bajaban los demas para ver si había suerte. Primero fue el Fathers Guest House, que no tenía mala pinta, pero tampoco tenía disponibilidad, luego fueron otros tantos de mucha menor calidad. Y es que aqui hacen una habitación de cualquier cosa. No me querían cobrar  30RM por una habitación que habían habilitado en un techo cuya altura maxima era de 1 metro 20?.. Que jodios. Al final opté por dormir en un dorm, el KRS Pines. El sitio no esta nada mal, y ademas tuve la suerte que en la habitación de 4, el único ocupante era yo. Tienes la opción de usar el wifi por 10RM todo el dia. La cama del dorm costaba 15RM, un precio más que bueno visto lo visto.

El sitio es muy tranquilo, y tiene un jardin donde puedes tomarte algo, una salita para ver la television o escuchar musica, con resvistas y demas.

No 7 Jalan Mentigi
Tanah Rata,
Cameron Highlands
Phone: (019) 5101777 (Raj)
Fax: (05) 4912777
Email:
twinpinech@hotmail.com

En el mismo sitio tienes excursiones, trekkings por las montañas, y demas visitas a la ciudad. La dueña fue bastante honesta y me dijo que no pagara por hacer la excursión, que se podía hacer perfectamente por tu cuenta.

La primera impresión del sitio ya me lo llevé durante el trayecto en minivan. Un lugar cubierto por montañas, con un clima nada parecido al resto de Malasia, lo cual lo hacía aun más atractivo.

Tanah Rata es el centro administrativo de Cameron Highlands. Aquí se puede encontrar de todo, con posiblidad para sacar dinero, cambio a buen precio, comida local, occidental, etc. Sobretodo un sitio con mucho verde alrededor, que se respiraba aire puro, y que hacia fresquito. Desde aqui es un sitio ideal para tomar contacto con la naturaleza, ver las plantaciones de te, buscar la Rafflexia (la flor mas grande del mundo), trekking por las montañas, disfrutar de las granjas de fresas, museos y un largo etc.

El día siguiente amaneció un pelín más calido pero igualmente agradable. Como me habían aconsejado en el hotel, debía ir hasta la cima en autobus, hacer un largo camino entre las plantaciones de te y luego volver andando.

La mala suerte hizo que llegara 10 minutos tarde a la estación de autobuses, y tuviera que esperar una hora y media (hasta las 10:30) a que saliera el bus (2,50RM). En tres cuartos de hora paro en el cruce que debía tomar para acceder a uno de los paisajes más bonitos que se pueden ver en Malasia.

Fueron los Ingleses en el siglo XVIII quienes conquistaron varios zonas de Malasia desplazando a los holandeses que ocupaban la zona en ese momento. Hasta el siglo XX no tuvieron todo el pais bajo su control y fue en ese momento de la historia cuando empezaron a construir las primeras plantaciones de te . Las tierras fertiles de Cameron Highlands fueron ocupadas por las plantaciones de te, que acompañado de un clima ideal para el cultivo cubrieron las montañas de verde. Un Paisaje único.

Una vez en el cruce, solo tienes que acceder al camino de la izquierda para empezar a ver las primeras plantaciones de te. El objetivo era llegar a la plantacion Boh, lider productor de te en Malasia.

Solo hay que ir siguiendo la carretera, tambien tienes la opción de ir en moto o hacer autostop, hay mucha gente que va a estas plantaciones. Pero lo mejor es ir dando un paseo, y admirando el paisaje .

En una hora más o menos llegas a la plantacion Boh. Aqui tienes una visita gratuita , en la que te cuentan todo sobre la plantación y de como elaboran el te. En la actualidad tienen 4 terrenos plantados con un total de 1200 hectareas, produciendo 4 millones de kilos de te anualmente. Dicha visita termina con unas vistas de todo el valle y la plantación.

De vuelta al cruce, comienza e descenso hacia el Tanah Rata. Aqui hay multitud de granjas de distintos tipos,y puedes entrar a ver como trabajan, y comprar si quieres algo.

En la de las fresas, que por cierto estan riquisimas, te pueden vender desde la cajita de regalo con unas cuantas fresas, hasta polos de fresa naturales,zumos de fresas, tartas, etc etc.

Otra de las granjas que hay es de abejas, en las que puedes ver todo el proceso de creacción de la miel, y pasear por panales, y flores preciosas

Otra granja que visité fue de mariposas (5RM) , hay varias, pero esta aparecia en los folletos como una de las mejores, y no me defraudo en absoluto. Tienen varios ambientes con distintos tipos de mariposas volando por todos los lados.

Tambien hay varios tipos de flores e insectos muy muy raros, que son muy dificiles de ver por que se mimetizan con el ambiente. Se pueden ver desde insectos hoja, palo, ranas que se camuflan con las hojas, escorpiones, reptiles, tortugas, etc.

Dos horas tardé en llegar al pueblo, pero mereció la pena. Había visto ya lo que quería ver , solo quedaba marcharme de la peninsula de Malasia. Me hubiera gustado ir por alguna de las islas de la zona oeste, pero las lluvias no me lo aconsejaban. Asi que decidí que intetaría coger un vuelo a Sabah para el dia siguiente. Por 420RM aterrzaría por la noche en Sandakan.

En la oficina de turismo tambien te venden los billetes de bus a KL (35RM).

Ya había visto lo que me apetecía de Cameron, ahora me esperaban otro tipo de aventuras, dejaba la Peninsula para ir al exótico Borneo.